My paki streets

Retomando el camino, el tema de esta edición serán las calles, y para esto propongo afinar los oídos con la melodía a cargo de Soda Stereo, Paseando por Roma, aunque en esta ocasión pasearemos por Lahore.

Bien dicen que cada país, cada ciudad tiene su propio temperamento, de igual forma Lahore tiene un temperamente muy distintivo, las calles son sumamente particulares y carismáticas, creo que no podría compararlas con alguna otra ciudad.

La primera característica que debo recalcar es que aqui todo es al revés, si recuerdan Pakistán era parte de India y a su vez, India fue colonia inglesa, por lo que el volante de los automóbiles está del lado derecho y los carriles están al revés de como nuestra orientación lo marca. Así que en Pakistán voy de lado izquierdo pero no al volante, lo cual se siente bastante extraño, y de igual forma a veces pienso que el sentido de un carril x es para un lado pero resulta lo contrario, es por esto que decidí que intentar manejar en este país sería un gran riesgo para la sociedad.

La peculiaridad de las calles radica en lo que uno se encuentra en ellas, una mente occidental considera que la calle sólo es apropiada para los autos, motos y camiones. Sin embargo, en Pakistán no hay límite para la imaginación, así que si puede andar puede transitar por la calle, esto nos lleva a ver hasta lo que uno consideraría imposible y las calles día a día van llenas de autos de todo tipo, antiguedad y modelo posible, desde un ferrari último modelo, hasta el coche más destartalado que se puedan imaginar, cruzando por las típicas motocicleta honda que abundan como mosquitos, los coloridos camiones urbanos de pasajeros, las rickshas; las cuales son una especie de taxi las cuales consisten en una moto adaptada para llevar personas, es decir se les agrega una cubierta con asientos y en la parte trasera dos llantitas, hay dos tipos, las totalmente cubiertas que es de plástico y las abiertas donde caben más pasajeros y la adaptación es de metal, en la ricksha los pasajeros van viendo al conductor y en la abierta los pasajeros se sientan atrás.

Además, son muy comunes las carretas arreadas por caballos o burros cargando generalmente comestibles, aunque la versatilidad puede llegar hasta cargar varillas, increíblemente estas carretas van por la calle al lado de los coches, y las cuales general un caos vial inmenso.

El drama vial apenas comienza, puesto que añadan tractores de carga que en la noche apenas llevan una luz en la parte delantera, y en ocasiones van tan cargados que parece que la carga misma se mueve sola puesto que es imposible ver el tractor. (Imaginense una persona tan pero tan gorda que no se le ven las piernas de lo que le cuelga la panza!!).

El transposrte público es casi inexistente y los camiones que hay son bastante antiguos y muy descuidados, muchos de ellos son del tipo colorido y muchos de los cuales no tienen vidrios en las ventanas, y es muy común ver a gente que va en el techo cuando el camión va demasiado lleno.

Existen otros camiones urbanos un poco más modernos pero son bastante inseguros porque sólo la clase más baja los utiliza, la mayoría de la población sin auto hace uso de las rickshas, en las cuales uno debe negociar el precio antes de subirse ya que no existen tarifas establecidas y mucho menos un taximetro. Existen taxis, sin embargo es un servicio muy exclusivo y es muy poco común.

Debido a esta falta de transporte, la mayoría de las empresas provee de transporte a sus empleados, así que es muy común ver camionetas que rodean la ciudad transportando a sus empleados, las cuales en muchas ocasiones son utilizadas después como transporte urbano público.

Ahora bien, una vez presentados los jugadores, ahora presentaré el campo de juego. Si bien la caótica ciudad de México es la jungla de asfalto, Lahore sería la guerra sobre el asfalto. Las calles son una completa zona de guerra dónde el más fuerte gana, la gente carece totalmente de modales al manejar y todos creen que la calle les pertenece, incluso algunos tienen problemas de espacio puesto que parece que el ancho del carril no les es suficiente. La regla aqui es, metersele a cuanto coche pueda, nunca usar luces de señalización, usar el claxón cuantas veces sea posible, mientras más dure el pitido mejor y no respetar a nadie.

Las motocicletas son las reinas de la competencia, puesto nunca se fijan por donde van y suelen colocarse en el medio del carril obstruyendo el paso. Además de aplicar la regla de motocicleta sardina: ¿cuántas personas pueden ir en una moto? Legalmente hasta dos, pero en las calles sin ley se divisa desde una persona, hasta familias enteras: con tres adultos y cuanto niño quepa o la madre pueda cargar en brazos. Sin olvidar el detalle del casco, sólo un mínimo porcentaje de los usuarios lo utiliza y nunca he visto a una mujer usando casco.

Como dato curioso: las ambulancias. Primero cabe mencionar que aqui la cruz roja no existe, sino que es la media luna roja (la media luna es el símbolo del islám, así como la cruz para nosotros los católicos y la estrella de David para los judíos). Pues bien, las flamantes ambulancias no son más que una triste adaptación de una combi pequeña en ambulancia y claro pintada con los respectivos signos de la media luna o el hospital al que pertenezcan. Rara vez tienen sirenas y no creo que puedan alcanzar grandes velocidades.

Pasando a otro tema: el tráfico. El tráfico es bastante insoportable porque a los pakistanos les gusta desfiar las leyes de la física y siempre quieren intentar romper la ley de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, entonces todos se avientan queriendo pasar al mismo tiempo sobre el mismo espacio, ocasionando grandes caos viales. Los cuales aumentan con las insaciables horas del planeta que el gobierno implemente cada día y de las cuales hasta los semáforos tompan parte. No obstante de los polícias de tránsito que casi todos prefieren ignorar, no me extrañan tremendos choques que he visto en un par de ocasiones.

Las calles por lo general son una asquerosidad porque la gente es muy descuidada y opta por tirar su basura donde les plazca (además los botes de basura públicos no han llegado a esta civilización) por lo que es muy común encontrar basura por todos lados. Creo que he sido catalogada de bicho raro en diversas ocasiones por guardar mi basura y esperar a encontrar un bote para poder tirarla. El argumento utilizado es: "estás en Pakistán, no importa". Me pregunto si harían lo mismo en Europa.

Y bien, eso es todo por hoy.

Mi Pakistani experience

Si pudiera definir my experiencia Pakistani en una palabra sería: rara, muy rara.

Empezaré por tratar de definir la cultura, los pakistanos son una mezcla de tradiciones milenarias con una mezcla de modernidad.

La mayoría de los pakistanos visten el mismo atuendo, el shelwar kemisse, que son unos pantalones enormes con una camisa larga que les llega generalmente a las rodillas, y que es usada al igual por hombres y mujeres, generalmente el pantalón y la camisa son del mismo color, aunque se pueden usar combinaciones.

Las mujeres añaden un rebozo que les cubre el pecho y que también usan para cubrirse la cabeza y principalmente el cabello cuando deben rezar.

Pakistán es un país musulmán, sin embargo, no son árabes ni formar parte del Medio Oriente (por ejemplo, Iraq son también en su mayoría árabes pero ya no son considerados parte del Medio Oriente especialmente por la cantidad de Kurdos y Chiitas). Pakistán forma parte del subcontinente, y son mas Indios que otra cosa, esto porque Pakistan al igual que Blangladesh eran parte de India hace unos años, sin embargo lograron la independencia, especialmente por diferencias religiosas, los musulmanes se fueron a Pakistán y los hindúes se quedaron en India; es por esto que el nombre oficial es Islamic Republic of Pakistan.

El país está divido en provincias, yo vivo en la región del Punjab, que es la más rica en cultura y que también comparte lazos culturales con India, puesto que el Punjab también se extiende hasta India por lo que las tradiciones son similares, e incluso la gente se parece y comparten en ocasiones los mismos apellidos.

Las clases sociales están extremadamente marcadas, la servidumbre agobia la vida diaria y es parte integral del desarrollo de la misma. Ejemplos:

1. Existe una figura del office boy, es decir los chicos que te sirven el té o café, sacan las copias y en general hacen cualquier mandado dentro de la oficina. Algunos incluso acostumbran pedirle las impresiones.....

2. El cheff. Es súper común que las familias tengan un cocinero a su disposición, así como la chacha que cocina y hace el aseo, pero acá sucede que la mano de obra es tan barata que una familia de ingreso promedio pueda costear tener uno o dos sirvientes, y la mayoría opta por el cheff. Por cierto también se les puede llamar chacha, y no es despectivo, sino que es incluso de bastante honor.

3. El chofer. Muchas familias acostumbran tener choferes que los lleven a todos lado o para que les hagan mandados, también las empresas tienen choferes (como el mío que me lleva y me trae al trabajo) que sirven de todo, mensajeros, para los mandados, recoger clientes etc.

Estos son sólo unos ejemplos de la servidumbre presente, cabe constar que la gente que mantiene a la servidumbre generalmente les gusta recordárselo todos los días: son mandones, no dicen gracias entre otros desplantes. En general son personas sumisas acostumbras a solo recibir órdenes y a estar a entera disposición del amo.

Personalmente no estoy muy de acuerdo con esta figura de superioridad, puesto que aunque sea sirviente, generalmente les digo gracias (aunque varias veces me han dicho que no tengo porque agradecerles, que es su trabajo.....) y aunque difícil de creer, mi "gracias" les hace el día memorable.

Pakistán es un país pobre, al igual que en México lleno de oportunistas, especialmente con los extranjeros (una mujer extranjera es una "gori" y un hombre es un "gora", por lo que yo aqui soy una gori), como sucede en cualquier lugar, la gente se aprovecha y siempre quieren cobrarte demás, y los sirvientes generalmente esperan que les pagues más solo porque eres gori, aunque ganes lo mismo o menos que cualquier Pakistano, como la gente es tan pobre quieren sacar cualquier ventaja posible, por esto cuando quiero comprar algo me aseguro que algún pakistano vaya conmigo y que incluso regatee el precio. Aquí es muy común el regateo, incluso en tiendas establecidas es posible regatear.

La cultura laboral es muy profesional, al menos en mi empresa la gente es muy comprometida y muy profesional. El sector textil es uno de los más importantes en Pakistán, el país depende casi de esta industria, es por esto que hay infinidad de grupos textileros, incluso el hombre más rico del país es dueño de una empresa textil: Nishat Mills, mi empresa es el siguiente grupo: Sapphire Textile Mills.

Sin embargo, a pesar del crecimiento sostenido del país, no hay un desarrollo económico real, esto por una simple razón: corrupción.

Desafortunadamente la corrupción en Pakistán es increíble y presente en todas las esferas, son mundialmente conocidas las prácticas corruptas del presidente Pervez Musharaf, quien casualmente es el segundo hombre más rico del país, y la corrupción se extiende a todas las esferas del gobierno y seguramente el ejercito y la policía también.

La estructura del gobierno es también complicada, siguen un sistema parecido al inglés, cuentan con un Presidente y también con un Primer Ministro, además el gobierno se concentra en las mismas familias una y otra vez extendiendo la red de corrupción. Si formas parte de una de estas familias es imposible estar en problemas, puesto que las "influencias" te sacarán fácilmente de ellos.

Pakistán sin embargo, es un país rico, al igual que México tienen un gran potencial en recursos naturales y minerales, sin embargo la corrupción y la guerra les ha impedido desarrollarse en su máximo.

Una característica muy clara es el reparto de la riqueza en la sociedad, mientras que la gente de clase alta se pavonea con sus autos nuevos, celulares último modelo y sus mansiones, la mayoría de la población vive en pobreza extrema, con trabajos mal pagados y una familia de hasta seis, ocho miembros.

Así mismo, es todavía presente el sistema de castas, las cuales se pueden definir por los apellidos, así mismo el color de piel es también un asunto diario. Es muy común ver a las niñas comprando productos para aclarar su color de piel, puesto que la mayoría son de una piel morena, tipo café ceniza. Especialmente la gente de las provincias del sur, entre más al sureños más morenos.

Existe un grupo, originario de la región de Peshawar, al norte del país que son de piel clara, esta casta son los Pathán, y su apellido generalmente es Khan (como la película My name is Khan), los cuales son de piel clara, e incluso hay un grupo más al norte en donde son de piel aún más clara y de cabello güero e incluso ojos claros.

Un tema muy común es el matrimonio. Pakistán es un país bastante aburrido en muchos aspectos, todo tipo de diversión es casi prohibida puesto que los gobernantes dicen que la diversión desvirtúa de las prácticas del islám. Entonces la única diversión que queda es: comer y casarse.

Los matrimonios arreglados o por conveniencia están a la orden del día. Aquí es raro ver una figura de noviazgo (es casi exclusiva de las clases altas y en todos casos se realiza a escondidas). La cosa sucede así:

Cuando se tiene un hijo en edad matrimonial, (hombres desde los 20 años, y mujeres desde los 17 años más o menos) se procede a buscar una pareja ideal. Al encontrarse se proceden a los arreglos económicos y si ambas familias están de acuerdo se procede al matrimonio.

Muchas mujeres no tienen opción de decir si o no, ya que la primera conveniencia es entre los padres y se remonta a lo económico, no importa si el hombre es un patán, con que tenga dinero se le quita.

Y aunque es posible divorciarse, es todavía un tabú y mujer divorciada, mujer que queda estigmatizada por siempre. Sin embargo depende de la familia, pero el divorcio aún no es bien visto.

Ya que se aceptó el matrimonio, la boda puede tardar hasta un año en planearse y va más allá de planear la boda solamente. Es muy común que los hijos vivan con sus padres, aún ya casados o al menos en proximidad. Es súper común que en una casa viva una centena de miembros de la familia, hijos, primos, tíos y todo el que quepa. (En este país no existe el sentido de independencia).

Así mismo lo que muchas familias hacen es construir un segundo piso donde viva la pareja y que sea una casa totalmente equipada aunque esté en la misma propiedad.

Las bodas aquí tienen tres eventos: el Nikkah, el Mendhi y el Walima. Nikkah se refiere a la boda oficial, generalmente solo se invita a parientes cercanos y es donde se firman los papeles de la unión. El Mendhi es una fiesta más alegre donde se organiza una especie de concurso de baile donde la familia del novio y la novia se organizan para presentar bailes tanto a los novios como a los invitados. El Walima es después de todo esto y es una presentación oficial de la nueva pareja a la sociedad.

Cada evento sucede en diferentes fechas y por lo tanto son tres recepciones distintas, tres vestuarios distintos y en ocasiones tres congregaciones distintas, por ejemplo el Walima se organiza por la familia del novio por lo que en su mayoría serán invitados por parte del novio.

Cabe mencionar que muchas familias aún practican la segregación, por lo que en eventos familiares o sociales las mujeres estarán en separas de los hombres y aún siendo familia cercanas evitarán mezclarse.

De igual forma, el matrimonio entre primos es comúnmente practicado e incluso preferido por muchas personas. Es muy común encontrarse con primos casados entre si (y luego porque los niños nacen con mil defectos, enfermedades y malformaciones), sin embargo prefieren hacerlo así por diversas razones: para mezclar su raza con otra, y una de las razones que escuché fue: sucede que a mi prima la conozco y sé como es en casi su totalidad, y si escojo a alguien diferente no la conoceré; además aquí la gente es chismosa exponencialmente, por lo que si se casan entre ellos, los chismes quedan en familia.

En otro aspecto, es posible tener hasta cuatro esposas, por el momento lo que he investigado es lo siguiente:

1. La esposa número uno no tiene porque estar de acuerdo con la segunda esposa.

2. Una razón para tener dos esposas fue: si no puedes aguantar la tentación y vas a engañar a tu esposa mejor cásate con ella.

3. Todas las esposas deben tener la misma calidad de vida, es decir el hombre se debe repartir entre ellas de manera uniforme y equitativa.

Ahora bien, existen ciertas reglas, pero la mayor impresión que me llevé es que si el hombre está dispuesto a casarse, la primera o segunda o tercera esposa no pueden oponerse y les guste o no deben aceptarlo.

Otra característica muy común son los hombres barbones. Es muy común ver por la calle a hombres con tremendas barbas de chivo, todas desaliñadas. Generalmente estas barbas han estado ahí por años sin planes a ser cortadas pronto. La razón es la religiosidad del individuo, la barba y a veces el atuendo (puesto que van siempre en la anterior mencionada shelwar kemisse) es el deseo de parecerse al profeta Mahoma (a quién Allah inspiró para escribir el Corán y en pocas palabras fundar el Islam) quien así andaba con tremendas barbas (Mahoma fue perseguido durante muchos años y rara vez se estableció mucho tiempo en un mismo lugar, por lo que es entendible que el hombre no tuviera tiempo de asearse).

En mi opinión es como dejarse el cabello largo para parecerse a Jesuscristo, totalmente innecesario puesto que la religiosidad se lleva por dentro, además que ganas de cargar con tremendas barbas durante el infernal verano que se vive en estas tierras dominadas por Allah, sin embargo no termina en las barbas, esto incluye:

a. Rezar cinco veces al día como lo hizo Mahoma en dirección a la Mecca.

b. Llevar una vida sencilla y sin lujo. Un colega del trabajo forma parte de este selecto grupo de barbas de chivo y no tiene televisión, no toma fotografías, no ve películas etc. etc. etc.

Existen otras minorías religiosas entre ellos los cristianos, los cuales son fáciles de identificar puesto que tienen nombres ingleses. La leyenda cuenta que este grupo eran una casta de las más inferiores durante el imperio inglés, sin embargo los ingleses en su afán de imponer su religión, les ofrecieron cambiar su nombre si se convertían, es por esto encontrar gente que se apellide Anthony, Christopher etc. (Un nombre común entre ellos es Danish).

Bien por ahora creo que es suficiente, esperen la próxima edición con más detalles de la vida política y social por estas tierras en este lado del mundo.

Aquel 15 de febrero

La canción del día de hoy es Forever de Dee Dee.

El día comenzó temprano.. en punto de las 12.00am hora local de Amman, Jordania, el teléfono sonó, recibiendo señales con felicitaciones en ocasión al 24 aniversario (más 9 honorables meses) de mi existencia en el planeta tierra.

Miles de otros eventos sucedían a lo largo y ancho de este universo; pero para mi era la primera y última celebración de mi 24 aniversario, el segundo fuera de México, y el sexto lejos de mi familia.

Sin embargo, ese día no fue sólo de celebración; justo ese domingo acudiamos al banco a abrir nuestra cuenta y justo ese domingo la escuela recibiría una visita muy especial; la Reina Noor pisaría el suelo de Jubilee para honrar los ocho años de carrera de la antigua directora Abla Zuraykat, y así mismo presenciar el convenio entre el Instituto Goethe de eseñanza del idioma Alemán y Jubilee.

Pues bien, como primera parada fuimos al banco a abrir nuestra cuenta; un proceso bastante largo y complicado, y lleno de incertidumbre…. puesto que todos los papeles que firmamos estaban en árabe.. no recibimos copia del contrato y al parecer la tarjeta para el cajero es opcional. Una vez firmados los papeles correspondientes, tuvimos que esperar una semana para tener las tarjetas…

Regresamos a la escuela y periodistas y reporteros desfilaban por la escuela esperando la visita de la Reina. Todos estaban a la expectativa, pues muchos de los trabajadores nunca la habían visto en persona. Afortunadamente, la ventana de mi oficina daba justo a las escaleras por las que subiría… así que llegado el momento, se podía apreciar el aroma de emoción por la presencia de tal personaje.

Los guardias entraron primero, “abriendo camino seguro”; después entró la Reina, seguida de un séquito de personas, una era su publicista o secretaria, seguridad y reporteros.

Vi como se dirigía al salón de juntas; una mujer semisonriente, y con una débil voz que apenas pude apreciar. Vestía un traje sastre negro que denotaba su delgada figura. El evento continuó con la presencia de unos cuantos afortunados; obviamente no fuimos requeridos. Pero cuando iba a salir, nos acercamos para ver si de casualidad podríamos saludarle; mientras la espera nos acompañaba, empezamos a tratar de preguntar a unos de los de seguridad si tardaría mucho; después cruzó palabras con Omar; colega de Jubilee (que hasta la fecha no sé que hace en Jubilee además de sentarse frente a la PC y pasearse por la escuela); y escuché que le dijo que yo era mexicana; a lo cual sonrío nerviosamente y sólo pronunció un nombre: Hugo Sánchez…. hmm ¿orgullo o vergüenza? En fin, seguimos bromeando con el tipo, hasta que se me ocurrió preguntarle si tenía una pistola.. para esto el hombre nos daba la espalda… puesto que debía vigilar a la Reina no a nosotros; pareció no hacer caso a mi pregunta, y yo expresé que sólo quería saber si tenía una pistola… cuando de pronto se abre el saco y parece que va a sacar algo, y una de las maestras que estaba con nosotros empezó a “paniquearse” puesto que creyó que iba a sacar su pistola… yo sólo quería comprobar que estaba revisando… cuando se volteó un poco.. y lo único que estaba comprobando era su celular….. creo que efectivamente no tenía pistola alguna.

Momentos después escuchamos al guardia dirigir un par de órdenes por el micrófono ese “secreto” que sale en las películas… que va al oído y supone ser transparenet pero es más obvio que un elefante. Y empezó a despejar el camino; y salió la Reina; para lo cual lo único que pudimos cruzar con ella fue una sonrisa y una mirada… y salió al patio a convivir unos momentos con los estudiantes. Después, se marchó, tan sútilmente como había llegado.

Y fue así como la Reina Noor, esposa del difunto Rey Hussein nos visitó.. justo en mi cumpleaños ;) pero la historia no acaba aquí.. la celebración debía continuar; así que unas horas más tarde, tuve el honor de ir a degustar rica cena en un lugar llamado Tche Tche en el gran Mecca Mall (si creín que Plaza Galerías, o Santa Fe eran grandes.. no han ido a Mecca Mall…..), dónde tuve el honor de escuchar el típico Happy Birthday en árabe! Y claro.. degustar pastel.. (que claro fue más sacrificio que placer… ps. no me gustan las pasteles; pero se agradece el gesto), y claro recibir muchos abrazos y debidas felicitaciones; concluyendo el día con una sesión de fotografías en los pasillos de Mecca Mall recibiendo miradas de la gente local… al parecer nunca han visto a un grupo de jóvenes tomándose fotos en medio del pasillo.. y claro.. tratando de boicotear la foto. ;)

Pero las celebraciones no se habían acabado; al día siguiente, fuimos invitados a comer con nuestra jefa; la directora de la escuela y la encargada del departamento de lenguas; nos llevaron a un lugar de comida tradicional árabe, dónde comimos de todo.. desde ricos kebabs, ensaladas, hummus, hasta carne cruda……. (primero pescado crudo en Holanda, ahora carne cruda.. me pregunto que seguirá); la cual no recomiendo mucho; pero como en panza llena corazón contento; optando por las demás opciones; no fue necesario sufrir por carne cruda.

Mansaf!

La canción del dia de hoy es “Spinning around” de Kylie Minogue.

El mansaf es uno de los platillos tradicionales de Jordania. Se compone de una bsae de arroz blanco, sobre el cual ponen carne de borrego, bañado con yogurt árabe (lebaneh) el cual es previamente cocinado por lo cual tiene una consistencia sumamente líquida, además el lebaneh original tiene un sabor ácido y agrio, y una vez cocinado toma un sabor menos agrio.

El mansaf se presenta en una especie de charola parecido a las paelleras, pero plano; cuando los comensales están listos para comer, se trae el lebaneh en una olla aparte, y sirve cerca del comensal; es decir, todos comen de la misma charola y el modo tradicional es comer con la mano y parados; el modo tradicional es comer con la mano derecha y colocar la mano izquierda en la espalda.

Al comerlo, primeramente se establece el territorio de cada comensal, ahí donde el comensal va a comer se sirve bastante yogurt que remoje el arroz,y se procede a amasar el arroz con la mano hasta lograr una especie de bola de arroz y así lo llevan a la boca. Sin embargo, si el comensal se ha de chupar los dedos, es una acción de muy mal gusto, puesto que como todos comen del mismo plato es considerado irrespetuoso (será que no les gusta compartir la saliva).

Este platillo es sumamente pesado por la carne de borrego que se la añade, además el lebaneh es bastante pesado para el estómago y en este caso se ingiera una gran cantidad de lebaneh en poco tiempo. Por lo cual, para hacer una mejor digestión, después de haber degustado el mansaf se sirve un poco de café árabe, el cuál parece ser dulce puesto que su color es café claro, en contraste con el café turco que es muy obscuro; sin embargo, el café árabe es sumamente amargo y no se acostumbre endulzarlo y sólo toman una pequeña cantidad de café.

Pues bien, una vez hecha la debida introducción al Mansaf, mi primera experiencia con el Mansaf fue cuando mi amiga Abeer, nos invitó a degustarlo en su casa, así que emocionadamente por degustar un platillo 100% jordano, emprendimos el viaje a casa de Abeer; haciendo una escala en casa de un par de amigos puesto que no sabíamos a ciencia cierta donde vivía Abeer. Así que emprendimos el camino un viernes temprano por una ciudad desierta, puesto que los viernes es el día libre cuando van a orar a la Mezquita y es considerado día familiar. Y generalmente el Mansaf se come los viernes porque además de ser un platillo de gran elaboración, se come en familia; por ello es ideal comerlo en viernes.

Una vez en casa de los amigos, todavía era bastante temprano para ir a casa de Abeer, así que decidimos ir a otro lugar primero, la idea propuesta fue “boliche”, así que nos dirigimos a un centro comercial cercano donde hay un boliche. Una vez en el centro comercial el primer reto fue encontrar el boliche, puesto que nosotros recién llegados, y Akosz que no estaba totalmente seguro, no sabíamos dónde podía estar el boliche. Así que caminamos por un corredor para encontrarnos con un elevador, el cuál al abrirse resultó ser un elevador de carga... Ya en el correcto elevador, subimos para encontrar el boliche: cerrado. Puesto que al ser viernes antes de las 2:00pm todo suele estar cerrado hasta después de la oración.

Pues bien, merodeamos un poco y después nos enfilamos a finalmente a casa de Abeer. Primera tarea, buscar un taxi lo cual no fue complicado. Segunda tarea, pronunciar correctamente la direcció.. nótese que aquí en Amman, nadie sabe los exactos nombres de las calles, sólo conocen los barrios y zonas, pero no los nombres de cada calle.. así que generalmente terminas indicandóles el camino. Una vez dentro del taxi y dirigiéndonos a casa de Abeer, sucedió que el taxista parecía no estar en sus cinco sentidos... ¿resaca quizás? Así que para mejor evitar un accidente en alguna colina de Amman, nos bajamos un poco antes para subir una divertida colina que alberga la casa de Abeer.

Una vez ahí, nos esperaban dos grandes platillos; nuestro tan ansiado Mansaf y otra clase, que es arroz con almendras y en vez de carne de borrego, pollo semi asado. Al cual de igual forma se añade yogurt.

Cabe mencionar que con un solo plato de Mansaf y un plato del otro tipo, queda uno a reventar... y es más que suficiente. Y para terminar un poco de café árabe que para mi gusto sabe horrible.. extremedamente amargo y con un olor poco atractivo al olfato. Una vez terminada la convivencia, seguía yo con el estómago lleno incapaz de moverme libremente, puesto que además de llenar el estómago, el Mansaf es muy pesado; pues gracias a las insistencias árabes tomé un poco de café árabe pues no quería sufrir de indigestión a media noche; lo cual mejoró la digestión, pero aún así es tremendamente pesado. Y para terminar el día, Haneen (hermana de Abeer), me ofrecía algo de cenar.. en caso de que tuviera hambre... obviamente seguía todavía llena de abundante comida.

Así que recuerden: Jordania, comer mansaf y tomar café árabe para la digestión.

You arabi?

La melodía que hoy endulza nuestros oídos es: Matwasaneesh de Tamer Hosney (para que vayan aprendiendo árabe)

La historia del día hoy comienza cuando mi deseo de esuchar música 24 horas al día 7 días a la semana me llevó a buscar unas bocinas, no un gran aparato de sonido, sino unas pequeñas bocinas capaces de emitir sonido de vez en cuando al conectar el reproductor de ondas sonoras.

El primer intento fue consultando a mi “buddy” la persona encargada en AIESEC se socorrerme en casos de depresión, aburrimiento, dudas y claro al buscar bocinas. Así que al consultar a mi pequeña buddy, la cual lleva por nombre Shatha (que se pronuncia shada) quedamos en ir al centro de la ciudad (que no está tan al centro) para adentrarnos en la búsqueda de unas bocinas.

Llegado el día de la cita, y con mi entusiasmo en la cúspide puesto que podría escuchar música sin necesariamente tener el ordenador pc portátil encendido; recibo un sms de mi querida Shatha diciéndome que estaba enferma y que no podría acompañarme a emprender la búsqueda de las preciadas bocinas. Sin embargo, el deseo era tanto que decidí emprender la búsqueda aunque fuese por mi cuenta, el reto de tomar el autobús ya había sido superado. No obstante, mi compañero Kasun decidió emprender la búsqueda conmigo, así que después de tomar los preciados alimentos, nos aventuramos una vez más a tomar el autobús, esta vez no nos quisieron sacar 35JD’s, hehe automáticamente pagamos 30 piasters cada uno.. porque para esto cobran 30 piasters, así que eso de la honestidad total está sobrevaluado, me late que para todo quieren aplicar precio para jordanos y precio para extranjeros.

Pues bien, la real aventura llegó cuando tuvimos que decidir dónde bajar del autobus… y como a todos los hombres les gusta ser sabelotos, Kasun dijo que esperaramos a bajar en un lugar llamado Sweileh, el cual según su geografía está más cerca del centro (error total!), pues bien, llegamosa Sweileh, y una vez más la orientación de Kasun salió a relucir cuando dijo que nos dirigeramos hacia “allá”, pues bie, empezamos a caminar, cruzamos una avenida, desafíamos a algunos apurados conductores y finalmente llegamos a un barrio bastante extraño…con tiendas de segunda mano, la calle llena de basura, y un montón de gente viéndonos, (sin embargo, nadie me decía nada.. ya saben piropos y alguna que otra propuesta de amor eterno porque iba con un hombre..) pero aún así seguimos caminando e hicimos una primera parada en una tienda de ropa porque Kasun necesitaba una chamarra, así que entramos a una tienda del ancho de un pasillo de unos 2metros, llena de suéteres y los tipo camisones que utilizan las mujeres musulmanas para disimular si figura puesto que no está permitido usar ropa entallada, y un par de chamarras, las cuáles no le quedaron puesto que tenían las mangas muy cortas.. así que después de tratar de entender todo lo que el vendedor decía huímos de la tienda al no encontrar la prenda deseada.

Seguimos nuestro recorrido y empezamos a preguntar por unos “speakers”, claro que lo único que encontramos fueron DVD’s, televisiones, lavadoras, secadoras, y hasta estéreos para el coche. Seguimos caminando y nada parecía el “downtown”, así que nos dimos cuenta que estábamos en el lugar equivocado…habíamos terminado en un barrio popular de Amman, en donde parece abundar lo que he denominado “soon to be mansaf”, (el mansaf es el platillo típico de Jordania, hecho a base de arroz, un preparado de yoghurt, y lo escencial, carne de borrego), así que el “soon to be mansaf” son aparadores con borreguitos y cabras colgando sin piel para su venta.

Por azares del destino, habíamos quedado de vernos con Francis, (el intern de Nigeria, [¿¿¿a alguno de ustedes se le vino a la mente el travesti Francis??? porque a mi si….]), así que Kasun le llamó para preguntarle dónde estaba… la respuesta fue algo así como “albulá”, así que nos subimos a un taxi, y procedimos a indicarle nuestro destino: “albulá”… el taxista como muchos árabes no tienen mucho sentido común ni imaginación, así que sólo puso cara de what??? y empezó a darnos un comunicado de prensa que no entendimos por obvias razones, y procedimos a llamar a Francis para cuesitonarle nuevamente cuál era nuestro desotino… Al llamarle, (nota: el acento de Francis, en ocasiones [o sea casi siempre] es inentendible) y la respuesta seguía siendo la misma, “albulá”, el taxista no hablaba inglés, así que procedió a preguntar a un par de señores que se encontraban en la calle si hablaban inglés, y después procedió a pasarle el celular que anteriormente le habíamos hecho llegar para que Francis le explicase a dónde queríamos ir.. Así que un gentil hombre empezó a hablar con Francis por y de pronto escuchamos: ¿Do you speak English?????!!!! Y empieza a soltar su propia conferencia de prensa en árabe.. ooohh cielos.. nótese que el taxista había tenido la descencia de deternerse casi en medio de la calle… y obviamente estábamos causando un desastre vial… en medio de la confusión de entre si hablabal inglés o si acaso Francis ahora hablaba árabe, un oficial de tránsito emprendió su camino hacia nuestro designado taxista.. con libreta en mano empezó a reprimir al taxista, que si porque se paraba ahí, que si veía lo que estaba causando, o algo así, cuando escuché la palabra clave..”inglisi” y el oficial soltó su trabalenguas y repitió “inglisi”, para esto Kasun estaba entretenido con Francis y su árabe inglés, cuándo el oficial el cuál estaba a punto de emitir la debida infracción por el nombrado desastre vial, cuando el policía decide posar su mirada en mi angelical rostro, cuando el amable taxista baja el vidrio de mi lado..para que el policía tuviera una linda plática conmigo.. para lo cual, empieza a soltar su monólogo y suelta la palabra clave una vez más en forma de pregunta: “inglisi”? Y claro, yo sí.. y empieza.. you arabi! y yo, no.. inglisi, y una vez más, you arabi!!! y yo que no… inglisi!! YOU ARABI!!!! Y yo.. NOOOO, “I’ll show you my passport!!!!!!!!!! Y una vez más.. you arabi?? Y yo nooooooo, no arabiiiiii!!!!!!!!! Para lo cual el policía pareció entender el mensaje de que yo NO ARABI"! Y tranquilamente se alejó, y milagrosamente el lugar donde queríamos ir era “Al Ballag”, downtown, y ahí nos dirijimos para encontrarnos con Francis, para “buscar un par de bocinas”, caminamos y vimos un par de tiendas, y lo más decente que encontramos fue un par de bocinas que se veían claramente usadas y las cuales eran vendidas como nuevas… y hasta se ofendieron cuando regateamos… pues no obtuvieron mis dinares.

Terminamos la aventura en Hashem, un restaurante en el centro de Amman, que al parecer existe desde la fundación de la ciudad misma, el restaurante es un tanto moderno, pero el sólo hecho de que esté ahí desde hace unos cientos de años es intenso! Así que degustamos unos cuantos falafels, hummus y té; típica comida de pobres, puesto que el falafel es muy barato…sin embargo, un nigeriano, un srilankés (que parece hindú) y una mexicana…. no es buena combinación puesto que los malditos nos sacaron como 3JD’s a cada uno cuando lo normal debe ser 1JD… pero como uno no entiende sus trabalenguas.. ni modo.. así se aprende.

Y con esto concluyo este tiempo de ausencia.